![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчёт места расположения карманов в изделиях
Лабораторная работа № 8 Построение карманов, борта, петель и лацкана в изделиях Цель работы: освоение методики и практических приемов построения карманов, борта и лацкана в соответствии с эскизом модели; изучение этапов построения борта, петель и лацкана, исследование их взаимосвязи. Пособия и инструменты: эскизы, журналы мод, зарисовки моделей женских плечевых изделий; образцы готовых изделий; ИМК женского пальто; чертежные принадлежности. Литература: 1. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. ЦОТШЛ. Часть II. - М.: ЦБНТИ,1989, с. 181-185. 2. Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование одежды: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство: Высшая школа, 2010, с. 70. Содержание работы (2 часа): 1. Изучение внешнего вида и модельных особенностей женского пальто. Выбор модели проектируемого жакета. 2. Определение места расположения и построение карманов пальто в соответствии с эскизом модели. 3. Построение борта и петель на чертеже ИМК пальто в соответствии с эскизом модели. 4. Построение лацкана на чертеже ИМК пальто. Методические указания: 1. Изучить внешний вид и модельные особенности женского пальто. 1.1. Внешний вид женских пальто изучить по журналам мод и готовым моделям. При изучении выявить модельные особенности пальто: форму лацканов и борта, вид застежки, место расположения и вид карманов. 1.2. Затем выбрать фасон проектируемого пальто. Для этого следует зарисовать две модели пальто: с центральной бортовой и смещенной застежкой с воротниками пиджачного типа и различными карманами. 2. Определить в соответствии с эскизом модели место расположения входа в карман на ИМК полочки пальто (лабораторные работы № 3 и 7). Наклон и высоту прорези кармана можно изменять, если требуется по модели. При моделировании карманов следует помнить, что часто их форма и размеры унифицированы (см. приложение). 2.1. Разновидности карманов Карманы в изделиях могут иметь утилитарное и декоративное назначение. Все виды карманов делятся на две группы: прорезные и накладные.
По внешнему оформлению карманов может быть множество вариантов. Варианты накладных карманов зависят от размеров, конструкции, оформления контуров изделия, наличия отделочных деталей (клапанов, планок, строчек, фурнитуры). В зависимости от места расположения карманы бывают внутренние В зависимости от направления прорези карманы могут быть горизонтальными, наклонными и вертикальными. Приложение А (справочное) Таблица 8.2 – Унифицированные размеры деталей карманов
Карман прорезной в рамку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обтачка | Длина обтачки = L вх + 4,0 см При обработке двумя обтачками: ширина верхней = 3,5 см, нижней = 5,0 см. При обработке кармана одной обтачкой: ширина обтачки = 8,0 см |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подзор | Длина подзора = L вх + 4,0 см. Ширина = 8,0 см | Совпадает с н.о. полочки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 8.2
1 | 2 | 3 | |||||
Подзор | Подзор строят цельнокроеным с верхней боковой частью полочки, ширина 7,0см. |
| |||||
Вместо долевика подкладывают кромку или клеевую прокладку |
| ||||||
На частях полочки дают припуски: На передней части-4,0 см На боковой части-5,0 см |
| ||||||
Продолжение таблицы 8.2
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карманы накладные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные карманы могут иметь различную форму, но должны соответствовать основным линиям изделия. Размеры зависят от модели. Длина кармана в типовых изделиях больше ширины вверху на 1,0 см. Припуск на подгибку верхнего среза 4,0 см. Фигурный вход в карман обрабатывается подкройной обтачкой, её ширина равна 5,0 см Припуск на подгибку бокового и нижнего срезов завит от обработки: - при ширине отделочной строчки до 0,5 см=1,0 см; - при ширине отделочной строчки более 0,5 см - обрезные края кармана должны заходить за строчку на 0,5-0,7 см; - для карманов с закруглёнными углами делают подкройную обтачку, внутренний срез её должен заходить за отделочную строчку на 0,5-0,7 см. Верхние срезы обтачки должны заходить за обрезной край припуска на подгибку верхнего среза на 1,5-2,0 см | Совпадает с н.о. полочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторная работа № 8 Построение карманов, борта, петель и лацкана в изделиях Цель работы: освоение методики и практических приемов построения карманов, борта и лацкана в соответствии с эскизом модели; изучение этапов построения борта, петель и лацкана, исследование их взаимосвязи. Пособия и инструменты: эскизы, журналы мод, зарисовки моделей женских плечевых изделий; образцы готовых изделий; ИМК женского пальто; чертежные принадлежности. Литература: 1. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. ЦОТШЛ. Часть II. - М.: ЦБНТИ,1989, с. 181-185. 2. Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование одежды: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство: Высшая школа, 2010, с. 70. Содержание работы (2 часа): 1. Изучение внешнего вида и модельных особенностей женского пальто. Выбор модели проектируемого жакета. 2. Определение места расположения и построение карманов пальто в соответствии с эскизом модели. 3. Построение борта и петель на чертеже ИМК пальто в соответствии с эскизом модели. 4. Построение лацкана на чертеже ИМК пальто. Методические указания: 1. Изучить внешний вид и модельные особенности женского пальто. 1.1. Внешний вид женских пальто изучить по журналам мод и готовым моделям. При изучении выявить модельные особенности пальто: форму лацканов и борта, вид застежки, место расположения и вид карманов. 1.2. Затем выбрать фасон проектируемого пальто. Для этого следует зарисовать две модели пальто: с центральной бортовой и смещенной застежкой с воротниками пиджачного типа и различными карманами. 2. Определить в соответствии с эскизом модели место расположения входа в карман на ИМК полочки пальто (лабораторные работы № 3 и 7). Наклон и высоту прорези кармана можно изменять, если требуется по модели. При моделировании карманов следует помнить, что часто их форма и размеры унифицированы (см. приложение). 2.1. Разновидности карманов Карманы в изделиях могут иметь утилитарное и декоративное назначение. Все виды карманов делятся на две группы: прорезные и накладные.
По внешнему оформлению карманов может быть множество вариантов. Варианты накладных карманов зависят от размеров, конструкции, оформления контуров изделия, наличия отделочных деталей (клапанов, планок, строчек, фурнитуры). В зависимости от места расположения карманы бывают внутренние В зависимости от направления прорези карманы могут быть горизонтальными, наклонными и вертикальными. Расчёт места расположения карманов в изделиях Место расположения карманов можно определить расчётом. При этом ориентируются на вертикаль /351-15/. Её пересечение с линией талии – т.45. На продолжении прямой /15-45/ вниз откладывают /45-К/, определяющий /45-К/=0,25 Т40 – (3,0¸6,0 см) – для женского пальто; /45-К/=0,25 Т40 – (4,0¸7,0 см) – для женского жакета. Длину входа в карман (l входа) принимают примерно: lвхода = 14,0 см для платья; lвхода = 15,0 см для жакета; lвхода = 16,0 см для пальто. Величины даны на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длину входа уменьшают или увеличивают на 0,3 см. Длина входа в верхний карман жакета – 11,0 см. Горизонтальную линию входа в карман проводят через т.К параллельно линии низа. Для наклонных и вертикальных карманов эта линия вспомогательная. Положение переднего конца горизонтального кармана (т.К1) зависит от модели: /К-К1/=(1/2÷1/3) lвхода. К1К2 = lвхода. Для нанесения линий наклонного и вертикального карманов определяют вспомогательную точку К0 на /К1-К2/: /К-К0/=5,0¸6,0 см вправо. Через т.К0 проводят вертикаль и на ней на расстоянии 3,0÷6,0 см от линии талии ставят т.К01 - верхний конец вертикального кармана. Нижний конец определяют в соответствии с проектируемой длиной линии входа. Накладной карман строят на базе прорезного кармана. Верхний его край выше линии прорезного на 1,0¸2,0 см. Ширина накладного кармана вверху равна ширине прорезного /К1-К2/ + (1,0¸3,0 см). Форма и размеры накладного кармана зависят от общей композиции модели.
Рисунок 8.1 – Построение кармана Рисунок 8.2 – Накладной карман Учитывая иллюзии зрительного восприятия, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5 ¸1,0 см. не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7 ¸1,0 см.
Классический верхний карман с листочкой проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки. Для обработки классического прорезного бокового кармана жакета используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1,0 ¸ 2,0 см в сторону борта (рис. 8.3). При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли.
Унифицированные размеры деталей карманов и направление нити основы в них даны в справочном приложении А. 3. Построить борт и петли на чертеже ИМК жакета по эскизу модели. 3.1. Ширина борта ограничена линией полузаноса и края борта (рис. 8.4 -8.6), а длина борта – уступом лацкана и линией низа. Ширина борта зависит от вида изделия, вида застежки и модели, она не может быть больше 0,5Т46. Если изделие с центральной бортовой застежкой до верха, то припуск на ширину борта дают по всей длине в зависимости от вида изделия: Если изделие со смещенной бортовой застежкой, которая, как правило, имеет отвороты борта (лацканы), припуск на ширину борта дают от верхней петли до низа, а верхнюю часть борта строят в соответствии с эскизом модели (как зеркальное отражение относительно линии перегиба лацкана): Таблица 8.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см)
Меньшие величины берут для пуговиц с меньшим диаметром, большие – для больших пуговиц. 3.2. Определить уровень верхней петли относительно линии талии и ширину борта на этом уровне. В изделиях с застёжкой до верха верхнюю петлю располагают от т.173 на расстоянии: - 1,0¸1,5 см в платьево-сорочечной группе; - 2,5¸4,0 см в костюмно-пальтовой группе. В изделиях с открытой застёжкой положение верхней петли зависит от модели и может быть: от уровня чуть выше линии груди – до чуть ниже линии талии, или может занимать любое промежуточное положение. В изделиях с центральной бортовой застёжкой петли располагаются горизонтально, вертикальное их расположение возможно только при застёжке на планку. Характер застёжки связан с объёмом изделия: одежда небольшого объёма прилегающего и полуприлегающего силуэта застёгивается на сравнительно большое количество мелких и средних пуговиц. При этом одна из пуговиц должна располагаться на линии талии, другая - на линии груди. Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана.
3.3. Начало горизонтальной петли располагают на расстоянии: - 0,3¸0,5 см вправо от линии полузаноса - в изделиях с центральной бортовой застёжкой; - 0,5ДПУГ.+(1,0¸2,0 см) от края борта - в изделиях со смещённой застёжкой. Располагать петлю более чем на 4,0 см от края борта не рекомендуется, т.к. застёжка теряет свою функциональность. Вертикальные петли намечают по линии полузаноса (рис. 9.4 -9.6). 3.4. Длина петли равна диаметру пуговицы (ДПУГ) + (0,2¸0,3 см). 4. Построить лацкан на чертеже ИМК жакета (рис. 9.5). 4.1. Предваряя построение лацкана и борта, следует учесть, что может измениться конфигурация линии горловины полочки. В изделиях с застежкой до верха предусматривают обычно небольшой спуск горловины /17-173/: /17-173/=0,5÷1,0 см – для платьевой группы; /17-173/=1,0÷2,0 см – для костюмно-пальтовой группы; /17-173/=2,0÷3,0 см – для изделий с утепляющей прокладкой. Для изделий с открытой застёжкой спуск или повышение горловины определяется моделью. 4.2. Далее устанавливают начало и конец линии перегиба лацкана. Линия перегиба лацкана определяет фасон борта, влияет на форму воротника и почти не влияет на формообразование изделия. Лацканы могут быть высокими (до линии груди) и низкими - до линии талии (низкие обычно используются в нарядной одежде). Линия перегиба может быть прямой или вогнутой. Для получения вогнутой линии перегиба строят вытачку на линии перегиба лацкана или отрезают отворот и линии обреза оформляют вогнутыми линиями.
Высоту стойки воротника откладывают на продолжении /14''-16/: /16-162/=2,0÷4,0 см. Чем выше стойка воротника, тем он плотнее прилегает к шее, чем ниже стойка - тем меньше прилегает к шее или отстоит от нее на некотором расстоянии (рис.8.7). Начало перегиба лацкана - точка Л, которая располагается выше верхней петли на 1,0 см в жакетах; на 1,5¸2,0 см в пальто. /Л-162/ - прямая линия, пересекающая линию горловины в т.172. 4.3. Лацкан вначале строят в готовом виде, т.е. отогнутым на полочку. На чертеже полочки наносят форму лацкана и переднего конца воротника с линией раскепа в полном соответствии с эскизом модели и уточняют форму лацкана и борта до уровня т.Л, а также линию горловины (рис. 8.7).
Рисунок 8.7 - Построение лацкана и застежки Определить начало уступа лацкана. От т.173 вправо по продолжению окончательной линии горловины откладывают /173-174/, определяющий начало уступа лацкана в изделиях с открытой застежкой, или уступа борта в изделиях с застежкой до верха, а также начало уступа воротника. Раскеп - участок воротника и лацкана от точки уступа до линии перегиба. Длина раскепа /172-174/ = 0 ¸7,0 см (по модели). Положение точки уступа лацкана т.174 относительно линии полузаноса влияет на степень прилегания концов воротника и лацкана к полочке: - чем ближе точка уступа к краю борта, тем плотнее они прилегают, - чем дальше от борта, тем свободнее они лежат на полочке, - если точка уступа находится на линии перегиба лацкана /172-174/»0 см, раскеп исчезает и воротник втачивают от точки уступа, расположенной на линии перегиба лацкана, получается наиболее свободное положение концов воротника и лацкана. Из полученной точки опускают перпендикуляр на линию перегиба лацкана. Устанавливают длину раскепа, конец воротника и уступ лацкана (под соответствующими углами к линии раскепа по рисунку). Затем с помощью кальки или графическим методом зеркально отображают построенные контуры лацкана и переднего угла воротника относительно линии перегиба лацкана и уточняют линию горловины полочки. Чаще всего линию горловины проводят плавной кривой. При спуске горловины вблизи полузаноса оформляют по касательной из т.173 к исходной линии горловины до точки касания. При подъеме т.173 плавно соединяют с т.16, причем вблизи т.173 должен быть небольшой прямолинейный участок. Контрольные вопросы: 1. Какие виды карманов вам известны? 2. Какие виды застёжки вам известны? 3. Как располагаются пуговицы на изделиях с центральной бортовой и смещенной застежкой? 4. От чего зависит количество петель в одежде? 5. Что такое уступ лацкана? раскеп? 6. В каких случаях откладывают спуск горловины? 7. Чему равна ширина борта для женского демисезонного пальто со смещенной застежкой? для женского жакета? 8. Как располагаются петли в женской одежде с центральной бортовой застежкой? со смещённой застёжкой? с застёжкой на планку? 9. Как располагается начало петли относительно линии полузаноса? 10. Чему равна длина петли? 11. Какая связь между точкой уступа лацкана и застежкой изделия? Требования к отчету: В отчете по лабораторной работе № 8 должны быть представлены: - конспект в тетради; - чертеж ИМК женского пальто в М 1:1 с линией входа в карман, бортом, петлями и лацканом в соответствии с эскизом модели. Приложение А (справочное) Таблица 8.2 – Унифицированные размеры деталей карманов
|